График движения группыЗапланированный:
Вложение:
Пройденный:
Вложение:
Вложение:
000.jpeg [ 106.75 Кб | Просмотров: 1833 ]
Выводы и рекомендации по прохождению маршрута
— Сорок два! — взвизгнул Лунккуоол. — И это всё, что ты можешь сказать после семи с половиной миллионов лет работы?
— Я всё очень тщательно проверил, — сказал компьютер, — и со всей определённостью заявляю, что это и есть ответ. Мне кажется, если уж быть с вами абсолютно честным, то всё дело в том, что вы сами не знали, в чём вопрос.
— Но это же великий вопрос! Окончательный вопрос жизни, Вселенной и всего такого! — почти завыл Лунккуоол.
— Да, — сказал компьютер голосом страдальца, просвещающего круглого дурака. — И что же это за вопрос?
Дуглас Адамс «Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике»
Это был не просто поход. При том что в деталях нам природа не подбрасывала задач, которые мы не решали ранее, но в целом мероприятие было настолько большим, что приближалась к определению экспедиция.
Наиболее сложным и кульминационным моментом была жизнь на траверсе пика Сомони. Именно жить там было самым сложным. Идти вверх на высотах за 7000, это не то же самое, что на 7000. И тут контраст с пиками Ленина и Корженевской разительный. Тропежка же на этих высотах замедляет темп значительно. Усилий требует следить за собой, за своими товарищами, снаряжением. Даже простая установка бивака требует других затрат в сравнении с высотой на 1000метров ниже. Сам размер горы превращает тебя в муравья, который несет совой груз монотонно и бесконечно долго. Любое ускорение отдается длительной необходимостью восстановиться. Нужно очень четко дозировать свои нагрузки, отслеживать свое самочувствие. И при этом ты не гарантирован от любой своей оплошности.
Когда таких целей в походе две, все умножается на два.
Даже на то, что нам не удалось подняться на пик Гармо, никак не уменьшается этого привкуса двойного кофе. Ведь сам перевал Гармо с пиком Вооруженных сил занимает почти те же 10 дней от моста через Абдукагор до устья ледника МГУ. И никак уж технически не проще траверса пика Сомони.
А рюкзак перед этими двумя целями похода заставляется задуматься о смысле жизни по Дугласу Амстронгу.
Тянь-Шаньская погода во время всей акклиматизационной части навивала на мысли, что кто-то из участников группы качественно нагрешил, и забыл почистить карму перед походом. Ежедневные дожди, начинающиеся не позднее двух часов дня загнали наши сборы в предрассветную темноту. И не сильно мешали идти по маршруту в своем графике. Но на высотах перевала Шумного (5300), постоянная облачность превратилась в туман и не пустила нас на пик Экзюпери. Заставила ходить в связке «по приборам» и потратить запасной день. При потраченном еще одном дне на разведке входа в ранклюфт ледника Географического общества, это была трата почти половины запасных дней перед траверсом Сомони. Что фактически ставило вопрос или попытка восхождения на пик Гармо по такой погоде, или мечты о Коммунизме останутся только мечтами. Учитывая увиденное состояние восточного гребня пика Гармо, и перспективу полуголодного выхода в люди по леднику Гармо вместо траверса пика Сомони, мы приняли решение оставить пик Гармо будущему походу клуба по Памиру.
Как только мы приняли решение не идти, стоя в задумчивости на перевале Гармо. Погода наладилась, как бы говоря: «решение вы приняли — теперь дерзайте то на что решились». И тогда мы побежали к основной спортивной цели похода. И тут же потратили еще один запасной день в дебрях ледника Бивачный. Что подсказало о, возможно, правильности нашего решения. Еще одна потеря, и на траверс бы запаса не осталось бы.
Сам траверс дался тяжело физически. Технически мы старались использовать более автономное движение связок и личную технику. Что правда не говорит о простоте маршрута, скорее о том что на той высоте нужно максимально сократить время длительного висения на веревках. По сути перильную работу удалось свести к залазу на перемычку Радиоклуба. Но других трудностей вполне было достаточно нам для понимания на какого класса горе мы шли. Спуск же по ребру Бородкина уже воспринимался как благо. Перила на ребре сильно помогали нам. Но в большом количестве ими пользоваться сложно, так как связаны они из непонятно чего и как. Кроме того, на одной точке могут висеть веревки в 20ю разными узлами и длиной под 200м. Скажем так техническая составляющая на траверсе пика Сомони не является единственной и даже главной составляющей. Важнее самочувствие участников, уровень адаптации к высоте, состояние снаряжения, самоконтроль, качество взаимной страховки, концентрация внимания, взаимодействие всей команды. Тем не менее, видимо акклиматизации нам немного не хватило, так как обморожения коснулись женской части команды, не зависимо от качества обуви и предыдущего опыта. При вполне удовлетворительном внешнем виде и самочувствии участников. Потому при подобных высотных траверсах необходимо еще больше уделять внимания каждой детали, влияющей на результат. Ведь состояние человека на высотах 7500 очень отличается от состояния и его восприятия даже на 7000.
Вложение:
001.jpeg [ 169.74 Кб | Просмотров: 1833 ]
Отдельно нужно остановиться на том, что все пешеходные части маршрута мы посещали ранее. Это часть р.Абдукагор - пер.Кашал-Аяк - лед.Розмирович, дол.Абдукагор - мост через Ванч, МАЛ - пер.Курай-Шапак - р.Муксу - кишл.Кондоу - р.Иргет - кишл.Депшар, лед.Грамо - р.Кыргыз-Об - кишл.Арзинг. Это существенно облегчало ориентирование и понимание времени. Что очень важно было для такого маршрута, как наш. Потери времени на простых участках могли грозить срывом основной части. И здесь наш опыт был положительный, так как сэкономило много сил.
Отдельно нужно остановиться на каждом этапе маршрута, что бы сделать выводы.
Старт маршрута начинается с навесной переправы через Абдукагор. Сейчас еще пока можно перебраться под ледник Географического общества (РГО) по остаткам моста. Для переправы всей группы нужно уже наводить перила. Но еще через пару лет мост окончательно смоет, он за наши две недели подвинулся. И тогда начало похода с долины Ванча станет еще более увлекательным.
Подход под перевал Кашал-Аяк по леднику Географического общества лучше проводить по срединной морене, проходящей чуть правее (орографически) его центра. Выходить на нее лучше на уровне первого снизу зеленого левого кармана. До того лучше идти в районе левого ранклюфта. У слияния с ледником Красноармейским уже можно выходить на лед. В районе впадения Дарвазского ледника лучше обойти зону трещин по морене в районе самого слияния с Дарвазским ледником.
Перевал Кашал-Аяк уже много лет удобнее всего проходить по «улице Горького». Для этого нужно зайти вдоль правого ранклюфта ледника, стекающего с перевала, до небольшого отрожка на правом борту. Перевалить отрожек и выйти на широкую полку, которая проходит под основным ледопадом, стекающего с перевала, в диагональ с правого борта под начало скального центрального хребтика. Этот хребтик как бы рассекает ледопад с Кашал-Аяк вдоль сверху почти до низу. И диагональная полка подводит практически к нижней части хребтика. В месте, где сходятся полка и хребтик, в хребтике есть широченный кулуар, который и называется «улицей Горького». Он в разные годы может быть по разному заснежен, но по нему проще и быстрее можно перейти в левую часть ледника, перевалив хребтик. И выйти на пологую часть ледника. Остается фактически пройти переход в связках на плато самого перевала. Это длинное, и в чем то банальное, описание полезно, глядя на то, сколько групп с нашего последнего посещения в 2010 году придумало новых путей на перевал с кучей веревок перил.
На леднике Федченко часть группы посетила метеостанцию (ГМС). Она вполне пригодна к обитанию и очень интересна своим красивейшем месторасположением. На станции автономно работает американское метеооборудование. Библиотека в сохранности.
Сам ледник Федченко не очень приятен для прохождения. Нужно много петлять среди полузакрытых трещин.
Ледник Розмирович — самое нудное место всего нашего похода. Плавный набор в связках в километр очень утомляет в начале похода.
Перевал Шмидта Южный довольно живописен. Но после снегопадов склон может быть лавиноопасным. Особенно это касается Северного перевала.
А вот спуск с этих перевалов не тривиален. Сперва спокойный ледопад в самом языке, у выхода на ледник Красноармейский, становится очень крутым и разорванным. Сложно сказать, насколько проходимо с правой стороны, как его ходили ранее. Во время нашего прохождения нам там не понравилось и мы ушли на левый борт, перевалив, через хребтик и по зеленым полкам, ниже пояса скал, перешли в кулуары ручьев правого борта ледника Красноармейский. По которым и спокойно спустились на сам ледник.
Перевал Сюрприз как раз оказался предсказуемым. Просто много веревок перил, нижнюю часть которых нужно пройти в первой половине дня. В 11-12 дня солнце освещает скалы над склоном, и с них по нижней части взлета начинают лететь камни. Они конечно структурируются по снежным желобам на склоне, но шальной «дурак» может зайти и в кого-то из участников. Ориентиром для кратчайшего подъема является самый большой правый (орографически) желоб. Правее (орографически) и вдоль которого лучше идти. Зато сам перевал очень удобен для ночевки. При спуске по определяющей стороне нужно выходить пораньше и поторапливаться поживее, что бы не превратиться в кегельбан в роли кегли.
Перевал Академии Наук интересен тем, что он вообще является перевалом.
Ледник Медвежий в месте ледопада выглядит малопроходимым. В верхнем течении, вполне проходим вдоль склонов Высокого Танымаса. Но состояние верхнего цирка нам осталось не известным, так как в тумане мы там ничего не увидели. Потому оценить адекватно вживую как западный гребень Экзюпери, так и Высокого Танымаса, не можем.
Вложение:
002.jpeg [ 333.41 Кб | Просмотров: 1833 ]
Перевал Шумный мы так же видели урывками, так как убегали оттуда на ощупь, подгоняемые еще худшим прогнозом. Но спуск по перилам таки лучше проводить прямо с кулуара под туром. Ровно 4 веревки перил выводят на относительно пологий снежный склон, который выводит на морену чуть левее правого (орографически) языка ледника. Этот путь существенно лучше описанных в отчетах лохматых годов, где упоминается путь как по скальному ребру, так и по левому (орографически) языку ледника. Морена же самого перевала со стороны Абдукагора не слежавшаяся и утомительна для ходьбы.
Выход вдоль Абдукагора очень удобен, красив и наполнен всякими геологическими артефактами. Типа горного хрусталя и познавательными шахтами, очень интересными для посещения. Для молодых и любознательных там есть чем заняться.
Ледник Географического общества выше перевала Кашал-Аяк становится не банальным. Нижние две ступени ледопада слились в едином порыве и представляют собой плоды их страсти — как после взрыва. Для входа в обходной кулуар нижней части, нужно пересечь ранклюфт. На разведку которого у нас ушло пол дня. И в разные годы будет разный рецепт его прохождения. Или не будет рецепта... У нас был рецепт идти ночью в одном условно безопасном месте. Место было хорошее. Все соседние сераки развалились во время нашего прохождения, наш — нет. Часть гребешка с замечательным местом под лагерь, к которому ведет мегакулуар над рантклюфтом, заслуживает отдельного названия как самостоятельный перевал. Например Географический. По сути это и есть ключ к нижнему слитому ледопаду в РГО. Верхняя его часть так же не простая но на распутывание ее сейчас нужно не более полудня-дня. Самое опасное место чуть ниже перевала Ланжерон, где верхняя часть ледопада делает ступень и имеет разрывы от края до края.
Вложение:
003.jpeg [ 339.04 Кб | Просмотров: 1833 ]
Верхняя ступень ледопада Географического общества имеет два серьезных разрыва от края до края. Нижний разрыв теоретически можно обойти по левому (орографическому) борту прямо во внутрь верхнего разрыва. Но сам вход пробивается камнями при освещении солнцем. Потому нам пришлось заслать по центру морально готового участника по ажурным мостам на верхний край разлома. И остальным подняться по вертикальной стенке разлома. Второй разлом так же вылезли по стенке поположе и с меньшим ажуром.
Тропежка в верхнем цирке под перевал Отрада и склоны пика Вооруженных сил утомительна и требует снегоступов.
Подъем на пик Вооруженных сил по восточному склону напоминает перевалы Единства, Дзержинского на Заалае — каждые 200метров можно взять и вставить в любую определяющую сторону перевала 2А и спокойно вешать перила. Но в реальности их столько много, что проще и безопаснее идти в связках на личной технике. Плюс тропежка, которая порадовала местами по грудь. Работает тактика с тропежкой одной связкой без рюкзака перед всей группой.
Сам пик Вооруженных сил уже на гребне ничего особенного из себя не представляет. Порадовала записка 1975 года с предложением назвать пик Вооруженных сил.
Перевал Гармо с севера технически прост — несколько веревок через бергшунды и выбег на Бивачный.
А вот на юг он обрывается большими карнизами и надувами. Но технически он вполне реален для прохождения для техничной группы. И при прохождении с севера на юг может быть вполне безопасен в зависимости от года и погоды. Проблемой может быть выход по правому притоку ледника Географического общества на сам ледник, поскольку там есть устьевой ледопад. Он большой, но зализан местами. Вобщем есть пространство для первопрохода сильной группе.
Восточный гребень пика Гармо конечно у нас и до похода вызывал определенные сомнения. Но вид вживую в фас вызвал некоторое уныние. На само прохождение седловины нужно потратить время, это понятно было и ранее. Почти весь этот гребень с карнизом на юг. В западной части есть подушка для ночевки.
Сложным моментом выглядит выход с этой подушки на сбросы под началом гребня. Он требовал больше времени чем мы думали.
Так же сложно выглядит выход на планируемое место лагеря подушки 6100-6200. Оно выглядит опаснее, чем было на фото предыдущих годов. Ну и выход на предвершину предсказывал очень много техники до нее.
Взвесив предварительные потери времени, предполагаемые потери на самом подъеме/спуске с Гармо, имевшуюся до того момента погоду и шансы взойти на Сомони, мы приняли решение не идти на Гармо. Снизу погода наладилась, в профиль гребень местами «лег», а нас поддавливало зеленое квакающее животное. Но реальность была в том, что при имеющихся вводных нам было идти этот гребень рано.
Спуск по Бивачному в верхнем течении представляет собой бесконечный пологий ледопад. Хождение внутри которого очень красиво, но трудозатратно. Выход в удобный для хождения левый ранклюфт возможен только на пол пути от устья лед. ОГПУ до устья лед. МГУ. И потому вторые пол пути занимает почти целый день.
Вложение:
004.jpeg [ 140.29 Кб | Просмотров: 1833 ]
Нижний ледопад ледника МГУ проходится по левому ранклюфту без проблем. Только очень камнеопасно местами. Над ледопадом есть хорошие ночевки на камнях. Ниже ледопада они такие себе.
Средний ледопад ледника МГУ проходится по развалинам сераков в диагональ с права на лево.
Верхний ледопад МГУ имеет одну трещину от края до края. В которую потребовалось спуститься с перилами. Выход нашли пешком. Все шлось по центру.
Верхний цирк выглядит обвалоопасным с пика России.
Взлет на перемычку Радиоклуба технически понятен — 5 веревок перил по снего-льду. С хорошей площадкой сверху.
Гребень пика России ходибельный в связках. Посидеть есть где только над скальными выходами. На верхних скалах есть обрывки доисторических перил. Скалы можно идти попеременно в одном месте 5м. В остальном — простые.
Пересечение плато Правды оказалось проще, чем думали. Снегоступы местами помогают. Лучше траверсировать по склонам самого пика Правды.
Ледопад южного склона пика Сомони лучше идти по самому правому большому разлому. Он там есть, судя по описаниям, каждый год. Широченная улица, выводит прямо на верхние берги, где удобно заночевать. Остальной южный склон физически утомителен и требует тропежки. Зато наверху есть хорошая мульда для ночевки.
Южный гребень на уровне 7000 узкий на протяжении 200м. Дальше расширяется и имеет места для ночевок, трещины для любителей ходить без связок и ночевок в пещерах. Ну и много тропежки, в перемежку с выходом осыпей и скал, что бы снегоступы не одеть было.
Зато гребень на самой вершине позволяет поставить лагерь небольших сборов.
Северный гребень Сомони крутой, узкий. Требует много внимания и концентрации всех сил. Как и спуск по «лопате» - западному склону. При кажущейся простоте, крутизна и протяженность довольно большая. И полет по нему зазевавшихся уставших участников вполне себе реален. Финишем будет набор высоты в глубоком снегу на пик Душанбе. Зато на нем есть хорошие места под лагерь. В отличие от популярных семитысячников пониже, ожидать такой толпы в верхнем лагере на Душанбе не стоит. Хорошо, если в сезон зайдет с десяток человек. Так что никаких расчетов на цивилизацию быть не должно.
Спуск по склонам пика Душанбе местами требует много внимания и применения личной техники. Кое где есть трещины, хотя «местные» там ходят не связываясь. Но в целом у нас спуск занял больше времени чем мы рассчитывали. Сказалась усталость. Наоборот пересечение ПФП прошло легче, фактически один переход.
А спуск с ребра Бородкина снова потребовал собраться. Верхняя часть относительно крутая. Через бергшунды есть веревки из чего-то не очень нового и местами странно завязанного. Спуск от ПФП до лагеря 5300 занял пол дня. Вторые пол дня ушло до выхода на морену ледника Вальтера. На скалах низа ребра Бородкина есть так же перила. Одна из трех веревок вполне себе оправдана и очень живописна. Остальные из разряда то ли придержаться, то ли лучше не надо. Выход с ребра Бородкина по подушке на сам ледник перебивается лавинами. Бывают случаи, когда в них уносит клиентов МАЛа (в нашем году их 20м до сбросов не дотянуло). Иногда могут лежать на леднике забытые участники, так что стоит быть внимательным и при случае стоит оказать помощь.
Путь по правому карману ледника Вальтера в МАЛ маркирован туриками и местами имеет тропу. Но нужно быть внимательным, что бы при беге вниз не пробежать мимо МАЛа. Мы уже выбегали почти по ночи, так как уже очень хотелось попасть в цивилизацию.
Сам МАЛ, благодаря его управляющему и обслуживающему персоналу, является оазисом жизни на Памире. Отдельным островом гостеприимства. В котором хочется побывать еще и и еще. Не удивительно, что большинство походов там строится вокруг и от/к лагерю.
Выход из МАЛа через перевал Курай-Шапак и вдоль Муксу очень живописен.
На сам Курай-Шапак лучше подниматься от Шапака по зеленой терассе на левом (орографически) борту ручья, стекающего из цирка перевала. Перевал имеет три седловины, посещаемые в хаотическом порядке. Самая пологая и простая высокая восточная седловина. Средняя седловина выглядит самой низкой с севера, но она может потребовать перил на спуске в Хадыршу.
Ледник Хадырша лучше проходить по правым моренам и правому борту.
Трос через Муксу находится на правом берегу р. Хадырша. К нему идет набитая тропа, которую нужно поискать на терассе над правым берегом Хадырши.
Трос 16мм, с роликами. Закреплен хорошо. Поддерживается местными золотоискателями. Переправа очень живописна. Фактически как начали поход навесной переправой, так такой же переправой и закончили.
А вот тропа над Муксу обязательна для посещения каждым уважающим себя туристом. Почти день хождения по узенькой тропке, местами следами на пол ботинка, над обрывом в 200-400м, под которым ревет река из цемента. При этом по сторонам множество водопадов и просто красивых видов. Воды чистой от Хадырши и до терасс в конце тропы нет. Есть только одна речка ярко красного цвета. Ну и как ходить по этой тропе в плохую погоду — ответа нет.
Нам повезло в том, что при выходе из МАЛа нам выключили погоду, которую включили на Бивачном. Но на само прохождение Муксу снова включили солнце.
Вложение:
005.jpeg [ 295.21 Кб | Просмотров: 1833 ]
И последнее препятствие нашего маршрута — пограничники в Депшаре. Не в меру наглые и меркантильные. Денег не давать! Не баловать.
В целом маршрут довольно живописный. Но рекомендуется опытным группам.
В нашей группе почти половина состава имела опыт руководства 5ками, и весь их опыт пригодился. Как и личные способности каждого участника группы. По сути этот поход был переходом в высшую лигу. И если предыдущие шестерки просто требовали много усилий и опыта. То сейчас нужно было проявлять все свои сильные качества.