пик Исмоила Сомони (пик Коммунизма-7495) Таджикистан

11.08. 23 день.
За один переход переходим на левобережный ранклюфт ледника МГУ — движение в кошках через сераки. За два перехода вверх по ранклюфту обходим нижнюю ступень ледника МГУ. Ранклюфт камнеопасный.

Делаем длинный обед на левой боковой морене выше нижнего ледопада. Теоретически нижний ледопад можно пройти по центру, но в верхней части придется преодолевать трещины,но путь по ранклюфту менее трудозатратен. Далее ледник МГУ открыт. Вдоль левого орографического борта поднимаемся вверх, немного левее по ходу от центра ледника. На выполаживании, под средним ледопадом, распутываем трещины. Становимся на ночевку под средним ледопадом ледника МГУ, есть вода.

Вечером проводим разведку ледопада. Средний ледопад ледника МГУ выглядит более разорванным, чем был у предшественников в 2010 году. Путь, которым раньше ходили, под правым орографическим бортом, сейчас разорван и находится под угрозой обвалов сераков. Наиболее оптимальный путь проходит по диагональным разломам справа налево по ходу через множество разваленных смерзшихся сераков.

12.08. 24 день.
Вышли в 7.00, за один переход преодолели основной набор высоты ледопада. По разведанному пути вышли на верх центральной части ледопада. Еще за один переход распутали трещины над ледопадом.
Продолжаем путь по рваному леднику МГУ, далее к нему притекает приток со стороны ледника Крутой. На месте их слияния начинает образовываться третий (верхний) ледопад ледника МГУ. Фактически он тянется вдоль всего склона пика России. Чуть ниже уровня пика Радиоклуба ледник рассекает несколько больших разломов. Ледопад у левого борта сильно разрушен. Фактически основным препятствием является разлом от края до края шириной 50 метров и глубиной 25 метров.

Мы нашли проход почти по центру, где потребовались спуск по вертикальным перилам длиной 14 метров и подъем в связках по склону крутизной до 40 градусов за отколом трещины.
От последнего разлома до места стоянки, к началу подъема на перемычку Радиоклуба, дошли за 20 минут. Со склонов пика России достаточно далеко пробивают обвалы, постарались стать в безопасном месте.

13.08. 25 день.
Первая связка для навески перил вышла в 7.10, остальные – на 30 минут позже. Подход под конус лавинных обвалов занял 35 минут.

От верхнего бергшрунда к перемычке Радиоклуба тянется снежно-ледовый склон длиной 250 м, крутизной 45 - 50 градусов.

На седловину вышли в 11.50. Справа по ходу от седловины есть хорошие места для ночевок на разрушенных скалах, на которых мы остановились пообедать. В 12.50 продолжили подъем по восточному гребню пика России.

Гребень пика Россия снежный, узкий, но не крутой, проходим с одновременной страховкой. Через 200 метров от седловины нужно преодолеть выходы простых скал. Первый скальный выход проходится с одновременной страховкой. Второй выход скал протяженностью 50 метров проходим с одновременной или попеременной страховкой. Есть остатки старых веревок. Дальше гребень становится круче, идем с одновременной страховкой до высоты 6100. Переход занял три с половиной часа без остановки, так как мест для привала не было.

Характерный ориентир места ухода с гребня пика России на плато Правды – разлом на гребне. От него проходим траверсом до относительно ровной мульды и становимся на ночевку.



14.08. 26 день.
Плато Правды, на которое мы вышли, представляет собой ледник, который ледопадом стекает в сторону ледника Ошанина. Чтобы обойти все разломы, необходимо держаться западной части, поэтому держим путь ближе к склонам пика Правды. На пологой части идем в снегоступах.
Выйдя на западный край плато Правды, полюбовались юго-западной стеной пика Сомони, ледником Беляева, а также окружающими его вершинами: пиками Абалакова, Сака, Ванцетти и т.д.
Дальнейший подъем на вершину Сомони пролегает через ледопад его южного склона. Наиболее удобный и безопасный путь проходит через разлом правой по ходу его части (восточной). Разлом широкий, заснеженный, средняя крутизна 25-30 градусов. Выйдя на верх разлома, стали лагерем под верхним бергшрундом ледопада.

15.08. 27 день.
Дальнейший подъем на южный гребень пика Сомони проходит по снежно-ледовому склону средней крутизной 30 градусов. На это удовольствие мы потратили целый день, поскольку тропили снег по колено.

Южный гребень пика Сомони в месте соприкосновения с этим склоном поворачивает на восток и расширяется до 15-20 метров. Ориентиром для подъема по южному склону являются характерные выходы скал справа и слева. Возле правых, более низких скал, есть удобная мульда для ночевки. От левых – начинается острый южный гребень пика Сомони. В мульде правых скал становимся на ночевку.

16.08. 28 день.
Сутра в связках выходим на южный гребень пика Сомони. За один переход по острому гребню набираем высоту до 7015 метров. Дальше гребень расширяется, появляются удобные мульды для стоянок. На восток гребень обрывается снежно-ледовой стеной, на запад – скальной. При дальнейшем подъеме снег становится глубоким и рыхлым. При высоте больше 7000 метров тропежка становится крайне утомительной. Приходится идти по краю скал и снега.

В 13.40 на высоте 7200 метров нас накрывает облачность и начинает идти мелкий снег, видимость сужается до 100 метров. Решили становиться на ночевку.
Чтобы было теплее, роем пещеру, с расчетом на возможную непогоду.



17.08. 29 день.
Утром, по местами подмерзшему фирну, продолжаем подъем по южному гребню. Иногда приходится тропить по колено. Поэтому предвершинные скалы нам стали за счастье.
Переходя от груды до груды камней, упрощаем себе передвижение. Гребень в этом месте расширяется до 100 метров. Под вершиной весь гребень пересечен поясом рыжих скал с узким проходом посередине. Поднимаемся к правой по ходу части скал до памятной таблички Алексею Кустовскому, затем траверсируем скальную полку влево по ходу до узкого прохода. Над поясом рыжих скал находится каменное поле протяженностью до 100 метров, крутизной 25 градусов, которое засыпано снегом. Наиболее пологая часть – правая по ходу движения. В верхней части нам нужно снова траверсировать поле влево по ходу под скалами и выйти на скальный вершинный гребень. Вершинный скальный гребень: пологий, шириной до 15 метров, засыпанный снегом, уступами ведет на вершину на протяжении 100 метров. При желании на нем можно ставить палатки.

Вершина представляет собой площадку 10х15 метров с туром-трубой в северной части, возле трубы табличка с надписями.
На вершине провели фотосессию и начали спуск на северный гребень. Северный гребень узкий, крутой протяженностью 200 метров, спускаться необходимо крайне внимательно, в связках, с организацией страховки.

Спуск идет до места понижения гребня, от которого вниз уходит протяженный крутой снежный склон (“лопата”), огибающий с юга предвершинные склоны. Его средняя крутизна 30 градусов, протяженность склона до места ночевки 770 метров. Снег глубокий, рыхлый, однако местами нужно пересекать доски. Несмотря на то, что идти приходится вниз, спуск крайне утомителен. В 19.00 спускаемся под седловину между пиками Сомони и Душанбе и ставим лагерь.
Конечно, ночевка на пике Душанбе или на седловине была бы предпочтительнее, но сил тропить уже не было.



18.08. 30 день.
Наутро встали поздно из-за высотно-холодовой усталости, много времени потратили на сборы участников, у которых были признаки обморожения ног. Одну связку отправили тропить через вершину Душанбе, остальные вышли на полтора часа позже и по натоптанным следам нагоняли лидеров.
Подъём на пик Душанбе идет по широкому снежному гребню, иногда есть необходимость траверсировать крутые (около 45 градусов) склоны. В сумме от седловины до пика Душанбе набирать около 100 метров, что после спуска с пика Сомони довольно утомительно. В районе вершины пика Душанбе есть большая площадка под лагерь.

От этой мульды нужно траверсировать склон около 100 метров и начинать спуск по широкому снежному северному гребню, средняя крутизна которого около 30 градусов.
Сбросив 300 метров по гребню, выходим на осыпи, на которых делаем длинный обед, сушимся и греемся на солнышке. Встречаем поднимающихся наверх альпинистов, которые являются первыми встреченными людьми за 30 дней похода. Дальнейший спуск немного выполаживается, проходит по осыпям и скалам, движемся уже без связок. В нижней части гребня тропа уходит вправо (восточнее), обходя сбросы и трещины. За 2 ч 40 мин спускаемся на середину ПФП и ставим лагерь.



19.08. 31 день.
Для того, чтобы выйти с ПФП на ребро Бородкина, необходимо совершить не менее утомительный подъем на Груди – на вершину в восточном гребне пика Кирова. За полтора перехода набираем высоту фактически до верха Грудей и под большим разломом траверсируем их с северной стороны.
Спуск по ребру Бородкина начинается по крутому фирновому склону крутизной до 35 градусов протяженностью 50 метров, дальше склон выполаживается – ещё метров 200 крутизной 20 градусов, и начинаются оборудованные перила: 2 веревки по 50 метров, из них вторая через бергшрунд. После перил относительно пологий спуск крутизной 15 градусов, который снова заканчивается перилами 150-200 метров, связанными из всяких соплей, перила переводят через очередной разлом.

Сбросив ещё порядка 100 метров по высоте ниже перил, выходим к лагерю 5370. Лагерь представляет собой выполаживание под несколько палаток. От него гребень поворачивает на северо-восток.
От лагерья 5370 в 100 метрах начинается ледовый склон протяженностью 250 метров и крутизной порядка 30 градусов. Этот склон также завешен перилами из непонятной субстанции, которую можно принять за веревку. Обилие узлов не позволяет использовать это как самостраховку, только как опору. Перила заканчиваются на скалах. Судя по всему, там же и лагерь 5100.

От лагеря 5100 вниз по гребню уходит веревка перил по пологим скалам. Гребень окончательно поворачивает на восток, образовывая восточнее себя подушку притока ледника Вальтера.
Следующая веревка перил по гребню вполне оправдана, так как проходит над северными сбросами гребня.

Для спуска на подушку нужно пройти еще одну веревку по пологим скалам.
По подушке движемся в связках по большому лавинному выносу. Спуск на тело ледника Вальтера проходит почти под склонами южной стены ПФП. Место потенциально опасно сходом лавин, ледовых обвалов и камней.

Ледник Вальтера открыт – продолжаем путь без связок. Пересекаем ледник и выходим на правый борт долины. Дальше отпускаем в предзакатных сумерках наиболее быстроногих участников вперед в МАЛ. Остальные их догоняют, и к 22.00 вся группа собирается в МАЛе.
Встреча в международном лагере на Москвина всегда радушная. В МАЛе проводим две дневки. Отправляем девушек вертолетом вниз, оставив право выхода пешком мужской части группы.



МАЛ на пол. Москвина - Лед. Вальтера — лед. Фортамбек — р. Шапак






На поляне Москвина прошла долгождання разрядка группы. Собранность, которая была необходима для прохождения двух больших препятствий, отступила. И мы могли себе уже позволить дневки.
Первая дневка ушла на осознание того, кто мы и где. Привели себя в подрядок, осмотрели обморожения, забрали заброску, отъелись, пообщались с руководством лагеря, другими альпинистами и туристами. Нужно отметить радушие персонала МАЛа. С 2013 стало только лучше и даже чище. Поскольку это был последний день работы МАЛа, и на следующий день планировались вертолетные рейсы, мы решили отправить наших девочек вертолетом вниз. Вечер же закончился банкетом, посвященным закрытию сезона.
На нем мы и познакомились с группой туристов из Томска, под руководством Анатолия Фатеева. Они шли поход 6 к.с. по мотивам нашего маршрута 2013. В дальнейшем мы выходили из похода параллельно.
За время второй дневки отправили девушек вертолетом и собрались.

22.08. 34 день.
Утром 34го дня похода вышли вниз по леднику Вальтера. Оказалось, что за две дневки мы сильно разобрались. За два последующих дня скорость движения была ниже, чем в 2013 году.

Пересечение ледника Москвина не представляет трудности и не требует кошек. Но имеет сложности ориентирования. Желательно придерживаться пути, которым все ходят на пик Корженевской. Иногда на нем есть турики. На пересечение ледника Москвина требуется 20 мин.
Дальнейший путь идет по гребню правобережной морены ледников Москвина и Вальтера. От поляны Москвина до Пыльного лагеря один переход. Еще один – до конца правобережной морены.
Дальше путь до ледника Фортамбек идет по каньону правобережного ранклюфта ледника Вальтера. При подходе к Фортамбеку нужно перейти на правый берег каньона и уйти в широченный правый ранклюфт Фортамбека. Спуск по каньону занял еще переход. За время привала разведали проход на центральную часть Фортамбека. Желательно там использовать кошки, но можно найти проход и “пешком”.
Ледник Фортамбек спокойный. Только правый борт имеет активные разрывы. Центр волнами стекает в своем ложе. В левой части есть покровная морена. Идти удобно как по леднику, так и по покровной морене. На уровне ручья, стекающего с пер. Обходной, волны становятся больше, но зато появляется удобный для ходьбы левый ранклюфт. Путь по нему не требует таких физических затрат, как по буграм ледника.

За четыре перехода с момента выхода на ледник Фортамбек мы подошли под устье долины Шапак. Тут нас застал ливень и вечер. Лагерь разбили на уступе левого борта Фортамбека, у самого поворота в долину р Шапак.

Дол. Шапак — пер. Курай-Шапак — дол. Хадырша — дол. Муксу

23.08. 35 день.
На 35й день похода мы вышли одновременно с сибирской группой. Вместе за переход поднялись на концевую морену ледника Шапак. Ледника там не видно, он выглядит как поросший травой моренный вал, круто обрывающийся в долину Фортамбека. Но заходы по ручью в Шапак выглядят еще хуже, чем набор на вал. На вершине вала делаем совместное селфи. Дальше мы уходим к переправе через Шапак на уровне чуть выше низа наклонной зеленой террасы левого борта долины. Терраса характерно выражена и ведет в долину Курай-Шапак.
Подход к переправе занял переход. Характерное место переправы – два больших валуна по обоим берегам реки напротив друг друга. Валуны высотой метров 10, спутать их сложно. Спуск к ним проходит по крутому конгломерату. Переправу искать нужно рядом плюс минус 100 метров от камней. Мы нашли на прыжок без рюкзака на 2 метра.

Еще пол перехода занял подъем к началу наклонной зеленой террасы. Прямо у ее начала есть волшебное место для лагеря с лесом, дровами, ровными площадками и чистой водой. Там же сделали ранний обед, и с трудом устояли от полудневки.

Набор по наклонной зеленой террасе до левобережной морены ледника Курай-Шапак занял два перехода. Иногда есть фрагменты тропы. Как только группа вышла на морену, повалил снег и началась метель. Видимость до 50 метров.
По GPS вышли к ровному месту на морене с водой и поставили лагерь.
За несколько часов выпало 20 см снега. Поскольку было тепло, наутро свежего снега было не более 30 см.

24.08. 36 день.
На тридцать шестой день похода мы поднялись на перевал Курай-Шапак.

Один переход занял подъем по морене в верхний цирк перевалов. Всего седловин у Курай-Шапака три. Две из них хорошо читаются со стороны Шапака. Третья – самая правая менее выражена. И к тому же на 100 метров выше остальных.

Но с нее спуск в сторону долины Хадырша не требует перильной страховки. Сама седловина узкая, для лагеря не пригодная. На перевале облачность поднялась и нам на прощание показали пики Исмоила Сомони и Евгении Корженевской.

Спуск в цветущую и зеленую долину Хадырша занял почти два перехода. В верхней части требуется самостраховка ледорубом. В нижней, из-за глубокого снега, – только внимательности.

Обед устроили в первых же деревьях правого широченного кармана лед. Хадырша. Дальнейший путь идет по гребню правой морены ледника и по правому борту. Ранклюфта как такогового нет, но движение по борту очень удобное.

Вечер прошел с костром и чистой водой чуть выше правого притока Хадырши.

25.08. 37 день.
На тридцать седьмой день похода мы вышли вдоль ручья правого притока к реке Хадырша, ниже языка ледника.
Русло реки сильно заросло, потому идти по нему нет возможности. Тропа незаметно уходит по конгломератам на террасу правого борта Хадрыши. Эта терраса превращается в высокий левый берег реки Муксу. На нем есть набитая тропа, которая выводит к разрушенному мосту, на месте которого натянут трос местными золотоискателями.








При поиске со стороны Хадырши характерная примета для поиска троса – правая часть полуострова между устьем Хадырши и левым берегом Муксу. Но выход в лоб на него невозможен, нужно спускаться к нему на 300-500 метров выше по течению р. Муксу. На противоположном (правом) берегу Муксу также есть высокая терраса, которая ниже по течению заканчивается широким осыпным кулуаром. На месте стыка террасы правого берега и широкого кулуара и находится трос.



Выход по дол. р. Муксу — кишл. Кондоу — р. Иргет — кишл. Депшар

Переправа через Муксу не сложная, но очень эффектная. Каньон шириной 40 м и глубиной 30 м, внизу которого течет цемент, почему-то названный рекой. Тросс 8 мм, есть блочки с каждого берега, которые желательно возвращать назад. С обеих сторон хорошие площадки. Чистой воды не нашли, хотя лагерь старателей есть.

От переправы, нужно подняться по греню между правобережной террасой Муксу и широким кулуаром до приемлимого места пересечения оного. Каждый год, судя по всему, точка пересечения поднимается все выше и старые следы ведут в никуда.

Дальнейший путь по правому берегу Муксу чрезвычайно живописен и совсем не прост, так как время от времени нужно идти по тропе размером в пол стопы ботинка с перспективой полета в 300-400 м.



Два перехода от переправы занял путь до правобережной террасы ниже впадения р. Хадырша. Терраса то сужается, то расширяется, и идет уступами до первого правого притока р. Муксу. Приток красного цвета, течет в красном каньоне, через который перекинут мостик и трос для постраховки.
За мостом сделали обед, вода есть только с осевшей взвесью из лужиц у ручья или та, что с принесли собой.

Дальнейший путь сложнее. Коврики, если цепляете к рюкзаку сбоку, рекомендуется перевесить на левый борт при ходьбе вниз по течению.
И нужно следить, с какой ноги вы начинаете путь по следам, чтобы не оказаться на обходе контрфорсов спиной к ним.
За длинный переход вышли на тропу широкой правобережной террасы. Дальше по тропе за переход подошли к ручью с чистой водой у места расширения террасы.

Дальше по террасе идет хорошая тропа-дорога. Но нужно пересечь глубокий конгломератный сухой каньон.

Во втором таком каньоне, ниже по течению, есть чистый ручей. Там становимся на ночевку.

26.08. 38 день.
Терраса правого берега Муксу обрывается к реке конгломератными обрывами, которые иссечены глубокими оврагами. Тропы вводят в эти овраги, но спусков к мосту мало.

Выходим по тропе в сторону моста через Муксу. Промахиваемся мимо прямой тропы, от первых домиков прямо вниз, и доходим до следующего ручья. Попетляв по оврагам, решаем спускаться по скалке высотой 4 м вдоль живописного водопада и по берегу реки вернуться к мосту через Муксу. Мост подвесной, очень красив. За ним начинается грунтовая авто дорога. По ней за большой переход доходим до кишлака Депшар.
Самое сложное было – объяснить погрничникам, немерено склонными к деньгам и коррупции, как мы тут появились, если не заходили через их пост. Но как-то отбрехались.

В Депшаре нас ждал плов у нашего знакомого Учкуна и подготовленные нам машины в Душанбе.



К 22:00 мы приехали в Душанбе без особых приключений, где в ожидании своего самолета провели три дня.

_________________

Афигеть
классно...

_________________
Знаешь, отчего хороша пустыня? Где-то в ней скрываются родники...
© Антуан де Сент-Экзюпери

График движения группы

Запланированный:
Пройденный:



Выводы и рекомендации по прохождению маршрута

— Сорок два! — взвизгнул Лунккуоол. — И это всё, что ты можешь сказать после семи с половиной миллионов лет работы?
— Я всё очень тщательно проверил, — сказал компьютер, — и со всей определённостью заявляю, что это и есть ответ. Мне кажется, если уж быть с вами абсолютно честным, то всё дело в том, что вы сами не знали, в чём вопрос.
— Но это же великий вопрос! Окончательный вопрос жизни, Вселенной и всего такого! — почти завыл Лунккуоол.
— Да, — сказал компьютер голосом страдальца, просвещающего круглого дурака. — И что же это за вопрос?
Дуглас Адамс «Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике»


Это был не просто поход. При том что в деталях нам природа не подбрасывала задач, которые мы не решали ранее, но в целом мероприятие было настолько большим, что приближалась к определению экспедиция.
Наиболее сложным и кульминационным моментом была жизнь на траверсе пика Сомони. Именно жить там было самым сложным. Идти вверх на высотах за 7000, это не то же самое, что на 7000. И тут контраст с пиками Ленина и Корженевской разительный. Тропежка же на этих высотах замедляет темп значительно. Усилий требует следить за собой, за своими товарищами, снаряжением. Даже простая установка бивака требует других затрат в сравнении с высотой на 1000метров ниже. Сам размер горы превращает тебя в муравья, который несет совой груз монотонно и бесконечно долго. Любое ускорение отдается длительной необходимостью восстановиться. Нужно очень четко дозировать свои нагрузки, отслеживать свое самочувствие. И при этом ты не гарантирован от любой своей оплошности.
Когда таких целей в походе две, все умножается на два.
Даже на то, что нам не удалось подняться на пик Гармо, никак не уменьшается этого привкуса двойного кофе. Ведь сам перевал Гармо с пиком Вооруженных сил занимает почти те же 10 дней от моста через Абдукагор до устья ледника МГУ. И никак уж технически не проще траверса пика Сомони.
А рюкзак перед этими двумя целями похода заставляется задуматься о смысле жизни по Дугласу Амстронгу.

Тянь-Шаньская погода во время всей акклиматизационной части навивала на мысли, что кто-то из участников группы качественно нагрешил, и забыл почистить карму перед походом. Ежедневные дожди, начинающиеся не позднее двух часов дня загнали наши сборы в предрассветную темноту. И не сильно мешали идти по маршруту в своем графике. Но на высотах перевала Шумного (5300), постоянная облачность превратилась в туман и не пустила нас на пик Экзюпери. Заставила ходить в связке «по приборам» и потратить запасной день. При потраченном еще одном дне на разведке входа в ранклюфт ледника Географического общества, это была трата почти половины запасных дней перед траверсом Сомони. Что фактически ставило вопрос или попытка восхождения на пик Гармо по такой погоде, или мечты о Коммунизме останутся только мечтами. Учитывая увиденное состояние восточного гребня пика Гармо, и перспективу полуголодного выхода в люди по леднику Гармо вместо траверса пика Сомони, мы приняли решение оставить пик Гармо будущему походу клуба по Памиру.

Как только мы приняли решение не идти, стоя в задумчивости на перевале Гармо. Погода наладилась, как бы говоря: «решение вы приняли — теперь дерзайте то на что решились». И тогда мы побежали к основной спортивной цели похода. И тут же потратили еще один запасной день в дебрях ледника Бивачный. Что подсказало о, возможно, правильности нашего решения. Еще одна потеря, и на траверс бы запаса не осталось бы.

Сам траверс дался тяжело физически. Технически мы старались использовать более автономное движение связок и личную технику. Что правда не говорит о простоте маршрута, скорее о том что на той высоте нужно максимально сократить время длительного висения на веревках. По сути перильную работу удалось свести к залазу на перемычку Радиоклуба. Но других трудностей вполне было достаточно нам для понимания на какого класса горе мы шли. Спуск же по ребру Бородкина уже воспринимался как благо. Перила на ребре сильно помогали нам. Но в большом количестве ими пользоваться сложно, так как связаны они из непонятно чего и как. Кроме того, на одной точке могут висеть веревки в 20ю разными узлами и длиной под 200м. Скажем так техническая составляющая на траверсе пика Сомони не является единственной и даже главной составляющей. Важнее самочувствие участников, уровень адаптации к высоте, состояние снаряжения, самоконтроль, качество взаимной страховки, концентрация внимания, взаимодействие всей команды. Тем не менее, видимо акклиматизации нам немного не хватило, так как обморожения коснулись женской части команды, не зависимо от качества обуви и предыдущего опыта. При вполне удовлетворительном внешнем виде и самочувствии участников. Потому при подобных высотных траверсах необходимо еще больше уделять внимания каждой детали, влияющей на результат. Ведь состояние человека на высотах 7500 очень отличается от состояния и его восприятия даже на 7000.



Отдельно нужно остановиться на том, что все пешеходные части маршрута мы посещали ранее. Это часть р.Абдукагор - пер.Кашал-Аяк - лед.Розмирович, дол.Абдукагор - мост через Ванч, МАЛ - пер.Курай-Шапак - р.Муксу - кишл.Кондоу - р.Иргет - кишл.Депшар, лед.Грамо - р.Кыргыз-Об - кишл.Арзинг. Это существенно облегчало ориентирование и понимание времени. Что очень важно было для такого маршрута, как наш. Потери времени на простых участках могли грозить срывом основной части. И здесь наш опыт был положительный, так как сэкономило много сил.

Отдельно нужно остановиться на каждом этапе маршрута, что бы сделать выводы.

Старт маршрута начинается с навесной переправы через Абдукагор. Сейчас еще пока можно перебраться под ледник Географического общества (РГО) по остаткам моста. Для переправы всей группы нужно уже наводить перила. Но еще через пару лет мост окончательно смоет, он за наши две недели подвинулся. И тогда начало похода с долины Ванча станет еще более увлекательным.

Подход под перевал Кашал-Аяк по леднику Географического общества лучше проводить по срединной морене, проходящей чуть правее (орографически) его центра. Выходить на нее лучше на уровне первого снизу зеленого левого кармана. До того лучше идти в районе левого ранклюфта. У слияния с ледником Красноармейским уже можно выходить на лед. В районе впадения Дарвазского ледника лучше обойти зону трещин по морене в районе самого слияния с Дарвазским ледником.


Перевал Кашал-Аяк уже много лет удобнее всего проходить по «улице Горького». Для этого нужно зайти вдоль правого ранклюфта ледника, стекающего с перевала, до небольшого отрожка на правом борту. Перевалить отрожек и выйти на широкую полку, которая проходит под основным ледопадом, стекающего с перевала, в диагональ с правого борта под начало скального центрального хребтика. Этот хребтик как бы рассекает ледопад с Кашал-Аяк вдоль сверху почти до низу. И диагональная полка подводит практически к нижней части хребтика. В месте, где сходятся полка и хребтик, в хребтике есть широченный кулуар, который и называется «улицей Горького». Он в разные годы может быть по разному заснежен, но по нему проще и быстрее можно перейти в левую часть ледника, перевалив хребтик. И выйти на пологую часть ледника. Остается фактически пройти переход в связках на плато самого перевала. Это длинное, и в чем то банальное, описание полезно, глядя на то, сколько групп с нашего последнего посещения в 2010 году придумало новых путей на перевал с кучей веревок перил.

На леднике Федченко часть группы посетила метеостанцию (ГМС). Она вполне пригодна к обитанию и очень интересна своим красивейшем месторасположением. На станции автономно работает американское метеооборудование. Библиотека в сохранности.

Сам ледник Федченко не очень приятен для прохождения. Нужно много петлять среди полузакрытых трещин.

Ледник Розмирович — самое нудное место всего нашего похода. Плавный набор в связках в километр очень утомляет в начале похода.

Перевал Шмидта Южный довольно живописен. Но после снегопадов склон может быть лавиноопасным. Особенно это касается Северного перевала.
А вот спуск с этих перевалов не тривиален. Сперва спокойный ледопад в самом языке, у выхода на ледник Красноармейский, становится очень крутым и разорванным. Сложно сказать, насколько проходимо с правой стороны, как его ходили ранее. Во время нашего прохождения нам там не понравилось и мы ушли на левый борт, перевалив, через хребтик и по зеленым полкам, ниже пояса скал, перешли в кулуары ручьев правого борта ледника Красноармейский. По которым и спокойно спустились на сам ледник.

Перевал Сюрприз как раз оказался предсказуемым. Просто много веревок перил, нижнюю часть которых нужно пройти в первой половине дня. В 11-12 дня солнце освещает скалы над склоном, и с них по нижней части взлета начинают лететь камни. Они конечно структурируются по снежным желобам на склоне, но шальной «дурак» может зайти и в кого-то из участников. Ориентиром для кратчайшего подъема является самый большой правый (орографически) желоб. Правее (орографически) и вдоль которого лучше идти. Зато сам перевал очень удобен для ночевки. При спуске по определяющей стороне нужно выходить пораньше и поторапливаться поживее, что бы не превратиться в кегельбан в роли кегли.

Перевал Академии Наук интересен тем, что он вообще является перевалом.

Ледник Медвежий в месте ледопада выглядит малопроходимым. В верхнем течении, вполне проходим вдоль склонов Высокого Танымаса. Но состояние верхнего цирка нам осталось не известным, так как в тумане мы там ничего не увидели. Потому оценить адекватно вживую как западный гребень Экзюпери, так и Высокого Танымаса, не можем.



Перевал Шумный мы так же видели урывками, так как убегали оттуда на ощупь, подгоняемые еще худшим прогнозом. Но спуск по перилам таки лучше проводить прямо с кулуара под туром. Ровно 4 веревки перил выводят на относительно пологий снежный склон, который выводит на морену чуть левее правого (орографически) языка ледника. Этот путь существенно лучше описанных в отчетах лохматых годов, где упоминается путь как по скальному ребру, так и по левому (орографически) языку ледника. Морена же самого перевала со стороны Абдукагора не слежавшаяся и утомительна для ходьбы.

Выход вдоль Абдукагора очень удобен, красив и наполнен всякими геологическими артефактами. Типа горного хрусталя и познавательными шахтами, очень интересными для посещения. Для молодых и любознательных там есть чем заняться.

Ледник Географического общества выше перевала Кашал-Аяк становится не банальным. Нижние две ступени ледопада слились в едином порыве и представляют собой плоды их страсти — как после взрыва. Для входа в обходной кулуар нижней части, нужно пересечь ранклюфт. На разведку которого у нас ушло пол дня. И в разные годы будет разный рецепт его прохождения. Или не будет рецепта... У нас был рецепт идти ночью в одном условно безопасном месте. Место было хорошее. Все соседние сераки развалились во время нашего прохождения, наш — нет. Часть гребешка с замечательным местом под лагерь, к которому ведет мегакулуар над рантклюфтом, заслуживает отдельного названия как самостоятельный перевал. Например Географический. По сути это и есть ключ к нижнему слитому ледопаду в РГО. Верхняя его часть так же не простая но на распутывание ее сейчас нужно не более полудня-дня. Самое опасное место чуть ниже перевала Ланжерон, где верхняя часть ледопада делает ступень и имеет разрывы от края до края.



Верхняя ступень ледопада Географического общества имеет два серьезных разрыва от края до края. Нижний разрыв теоретически можно обойти по левому (орографическому) борту прямо во внутрь верхнего разрыва. Но сам вход пробивается камнями при освещении солнцем. Потому нам пришлось заслать по центру морально готового участника по ажурным мостам на верхний край разлома. И остальным подняться по вертикальной стенке разлома. Второй разлом так же вылезли по стенке поположе и с меньшим ажуром.

Тропежка в верхнем цирке под перевал Отрада и склоны пика Вооруженных сил утомительна и требует снегоступов.

Подъем на пик Вооруженных сил по восточному склону напоминает перевалы Единства, Дзержинского на Заалае — каждые 200метров можно взять и вставить в любую определяющую сторону перевала 2А и спокойно вешать перила. Но в реальности их столько много, что проще и безопаснее идти в связках на личной технике. Плюс тропежка, которая порадовала местами по грудь. Работает тактика с тропежкой одной связкой без рюкзака перед всей группой.

Сам пик Вооруженных сил уже на гребне ничего особенного из себя не представляет. Порадовала записка 1975 года с предложением назвать пик Вооруженных сил.

Перевал Гармо с севера технически прост — несколько веревок через бергшунды и выбег на Бивачный.
А вот на юг он обрывается большими карнизами и надувами. Но технически он вполне реален для прохождения для техничной группы. И при прохождении с севера на юг может быть вполне безопасен в зависимости от года и погоды. Проблемой может быть выход по правому притоку ледника Географического общества на сам ледник, поскольку там есть устьевой ледопад. Он большой, но зализан местами. Вобщем есть пространство для первопрохода сильной группе.

Восточный гребень пика Гармо конечно у нас и до похода вызывал определенные сомнения. Но вид вживую в фас вызвал некоторое уныние. На само прохождение седловины нужно потратить время, это понятно было и ранее. Почти весь этот гребень с карнизом на юг. В западной части есть подушка для ночевки.
Сложным моментом выглядит выход с этой подушки на сбросы под началом гребня. Он требовал больше времени чем мы думали.
Так же сложно выглядит выход на планируемое место лагеря подушки 6100-6200. Оно выглядит опаснее, чем было на фото предыдущих годов. Ну и выход на предвершину предсказывал очень много техники до нее.
Взвесив предварительные потери времени, предполагаемые потери на самом подъеме/спуске с Гармо, имевшуюся до того момента погоду и шансы взойти на Сомони, мы приняли решение не идти на Гармо. Снизу погода наладилась, в профиль гребень местами «лег», а нас поддавливало зеленое квакающее животное. Но реальность была в том, что при имеющихся вводных нам было идти этот гребень рано.

Спуск по Бивачному в верхнем течении представляет собой бесконечный пологий ледопад. Хождение внутри которого очень красиво, но трудозатратно. Выход в удобный для хождения левый ранклюфт возможен только на пол пути от устья лед. ОГПУ до устья лед. МГУ. И потому вторые пол пути занимает почти целый день.



Нижний ледопад ледника МГУ проходится по левому ранклюфту без проблем. Только очень камнеопасно местами. Над ледопадом есть хорошие ночевки на камнях. Ниже ледопада они такие себе.

Средний ледопад ледника МГУ проходится по развалинам сераков в диагональ с права на лево.

Верхний ледопад МГУ имеет одну трещину от края до края. В которую потребовалось спуститься с перилами. Выход нашли пешком. Все шлось по центру.
Верхний цирк выглядит обвалоопасным с пика России.

Взлет на перемычку Радиоклуба технически понятен — 5 веревок перил по снего-льду. С хорошей площадкой сверху.

Гребень пика России ходибельный в связках. Посидеть есть где только над скальными выходами. На верхних скалах есть обрывки доисторических перил. Скалы можно идти попеременно в одном месте 5м. В остальном — простые.

Пересечение плато Правды оказалось проще, чем думали. Снегоступы местами помогают. Лучше траверсировать по склонам самого пика Правды.

Ледопад южного склона пика Сомони лучше идти по самому правому большому разлому. Он там есть, судя по описаниям, каждый год. Широченная улица, выводит прямо на верхние берги, где удобно заночевать. Остальной южный склон физически утомителен и требует тропежки. Зато наверху есть хорошая мульда для ночевки.

Южный гребень на уровне 7000 узкий на протяжении 200м. Дальше расширяется и имеет места для ночевок, трещины для любителей ходить без связок и ночевок в пещерах. Ну и много тропежки, в перемежку с выходом осыпей и скал, что бы снегоступы не одеть было.
Зато гребень на самой вершине позволяет поставить лагерь небольших сборов.

Северный гребень Сомони крутой, узкий. Требует много внимания и концентрации всех сил. Как и спуск по «лопате» - западному склону. При кажущейся простоте, крутизна и протяженность довольно большая. И полет по нему зазевавшихся уставших участников вполне себе реален. Финишем будет набор высоты в глубоком снегу на пик Душанбе. Зато на нем есть хорошие места под лагерь. В отличие от популярных семитысячников пониже, ожидать такой толпы в верхнем лагере на Душанбе не стоит. Хорошо, если в сезон зайдет с десяток человек. Так что никаких расчетов на цивилизацию быть не должно.

Спуск по склонам пика Душанбе местами требует много внимания и применения личной техники. Кое где есть трещины, хотя «местные» там ходят не связываясь. Но в целом у нас спуск занял больше времени чем мы рассчитывали. Сказалась усталость. Наоборот пересечение ПФП прошло легче, фактически один переход.

А спуск с ребра Бородкина снова потребовал собраться. Верхняя часть относительно крутая. Через бергшунды есть веревки из чего-то не очень нового и местами странно завязанного. Спуск от ПФП до лагеря 5300 занял пол дня. Вторые пол дня ушло до выхода на морену ледника Вальтера. На скалах низа ребра Бородкина есть так же перила. Одна из трех веревок вполне себе оправдана и очень живописна. Остальные из разряда то ли придержаться, то ли лучше не надо. Выход с ребра Бородкина по подушке на сам ледник перебивается лавинами. Бывают случаи, когда в них уносит клиентов МАЛа (в нашем году их 20м до сбросов не дотянуло). Иногда могут лежать на леднике забытые участники, так что стоит быть внимательным и при случае стоит оказать помощь.

Путь по правому карману ледника Вальтера в МАЛ маркирован туриками и местами имеет тропу. Но нужно быть внимательным, что бы при беге вниз не пробежать мимо МАЛа. Мы уже выбегали почти по ночи, так как уже очень хотелось попасть в цивилизацию.

Сам МАЛ, благодаря его управляющему и обслуживающему персоналу, является оазисом жизни на Памире. Отдельным островом гостеприимства. В котором хочется побывать еще и и еще. Не удивительно, что большинство походов там строится вокруг и от/к лагерю.

Выход из МАЛа через перевал Курай-Шапак и вдоль Муксу очень живописен.
На сам Курай-Шапак лучше подниматься от Шапака по зеленой терассе на левом (орографически) борту ручья, стекающего из цирка перевала. Перевал имеет три седловины, посещаемые в хаотическом порядке. Самая пологая и простая высокая восточная седловина. Средняя седловина выглядит самой низкой с севера, но она может потребовать перил на спуске в Хадыршу.

Ледник Хадырша лучше проходить по правым моренам и правому борту.

Трос через Муксу находится на правом берегу р. Хадырша. К нему идет набитая тропа, которую нужно поискать на терассе над правым берегом Хадырши.
Трос 16мм, с роликами. Закреплен хорошо. Поддерживается местными золотоискателями. Переправа очень живописна. Фактически как начали поход навесной переправой, так такой же переправой и закончили.

А вот тропа над Муксу обязательна для посещения каждым уважающим себя туристом. Почти день хождения по узенькой тропке, местами следами на пол ботинка, над обрывом в 200-400м, под которым ревет река из цемента. При этом по сторонам множество водопадов и просто красивых видов. Воды чистой от Хадырши и до терасс в конце тропы нет. Есть только одна речка ярко красного цвета. Ну и как ходить по этой тропе в плохую погоду — ответа нет.
Нам повезло в том, что при выходе из МАЛа нам выключили погоду, которую включили на Бивачном. Но на само прохождение Муксу снова включили солнце.



И последнее препятствие нашего маршрута — пограничники в Депшаре. Не в меру наглые и меркантильные. Денег не давать! Не баловать.

В целом маршрут довольно живописный. Но рекомендуется опытным группам.
В нашей группе почти половина состава имела опыт руководства 5ками, и весь их опыт пригодился. Как и личные способности каждого участника группы. По сути этот поход был переходом в высшую лигу. И если предыдущие шестерки просто требовали много усилий и опыта. То сейчас нужно было проявлять все свои сильные качества.